Fotos de Álvaro Prieto

Me ha pedido vuestro compañero Álvaro Prieto (3º ESO "B") que subiera unas fotos suyas. A mí me parecen bastante buenas y creo que se puede sacar más partido de algunas con algo de procesado. Las hizo este verano; os pongo sus títulos originales y un comentario mío, sois libres de hacer los vuestros.

Andalucía. Me gusta mucho, tanto, que es una pena que Álvaro no haya podido hacer una panorámica hacia la derecha. La pendiente guía la vista hacia esa dirección y se queda uno con ganas de ver más. El tejado de la esquina inferior izquierda ocupa demasiada imagen pero es evidente que no podía tomarse la foto de otro modo.

Atardecer en Pego. Otra foto muy buena. La cámara ha sobreexpuesto ligeramente los rojos y se ha producido algo de clipping en ese canal. ¿Que quiere decir esto? Pues que si echáis un vistazo al histograma (esto se explicará en el curso llegado el momento), los rojos han llegado al límite y se ha perdido un poco de información. El efecto es difícil de ver, pero produce falta de detalle en las zonas que se han saturado. A pesar de ese detalle técnico, la foto es muy buena, con las montañas al fondo en negro y mucho cielo para disfrutar. Quizás un poco más de montaña y menos cielo habría dado una composición más equilibrada.

Actualización: no encontraba la palabra en castellano para traducir clipping, ya he caído en cuál es la que se utiliza, es recorte. En cualquier caso, me parece interesante conocer ambos términos.

Benalmádena. Esta foto se ha sobreexpuesto ligeramente, lo que ha producido clipping en todos los canales. Álvaro debería aprender a compensar la exposición de su Canon Ixus 55, porque tiende cláramente a sobreexponer en ciertas situaciones (puede mejorarse con Photoshop pero nunca queda del todo bien). También se observa claramente en la esquina superior derecha el viñeteado de la lente (oscurecimiento de las esquinas). Ese defecto puede corregirse fácilmente. La composición es bonita, guiando la vista hacia el cielo. Habría ganado bastante con varias exposiciones combinadas (ver el ejemplo del artículo con la foto desde la ventana de mi cocina), eso habría evitado la sobreexposición y habría dado luz al ciprés de la izquierda, que ha quedado demasiado oscuro.

Burrito. Muy buena foto, aprovechando el motivo. Algo de sobreexposición. Un angular más abierto, que incluyera todo el carro quizás habría dado más interés. Incluso una panorámica.

Colores en el cristal. Una foto preciosa, con una composición perfecta. Aprovechando el reflejo de la luz en los cristales, lo que le da viveza a la foto. La exposición es correcta.


Efecto reflejo. Una foto original y bien realizada. Me gusta especialmente el encuadre, con el morro del coche en la mitad derecha de la foto y su reflejo a su izquierda arriba. Falta una pizca del capó del coche en el reflejo. También me gusta la curva que describe la plataforma sobre la que está el coche, pues ayuda a guiar la vista hacia el reflejo.

Embalse de la Jarosa. Otra foto de Álvaro original y bien realizada, podríamos considerarla una foto documental, puesto que demuestra el estado del embalse este verano. Algo subexpuesta (es decir, oscura), pero eso es fácil de arreglar. Está claro que Álvaro tiene buen ojo fotográfico y bastante idea de lo que es una buena composición. Fijaos en cómo ha situado un elemento en primer plano (el trozo de madera), otro más al medio (la espadaña) y al fondo el bosque y el cielo. Eso ayuda a pasear la mirada por toda la imagen. Quizás con un punto de vista un poco más bajo habría quedado menos espacio vacío entre la madera y la espadaña, aunque probablemente el objetivo de Álvaro era dar esta sensación de espacio muerto que transmite la foto, especialmente en un embalse que debería estar lleno de agua. También habría quedado bien realizar la foto a una hora del día más tarde (según la información EXIF que ha guardado su cámara eran las 16:35). Eso habría alargado las sombras de la madera y habría ayudado a destacarla sobre el fondo, dado que tienen un color muy similar.

La palmera. La idea de esta foto es buena, aunque desde mi punto de vista, las sombras sobre la carretera la afean un poco. Necesita corregir la distorsión de la lente (se nota en la curva que describe la barandilla) y enderezar la palmera. Además, tendrá más fuerza visual si se recorta la imagen por la derecha y un poco por abajo de manera que la palmera quede en el tercio derecho de la imagen. Es relativamente fácil eliminar la papelera roja que hay detrás de la palmera. Finalmente, necesita un poco de contraste e iluminar un poco las sombras, para sacar detalle de la copa de la palmera. El cielo añade interés. En cualquier caso me parece una foto interesante. Quizás falta algo de humanidad, es un poco fría.

Nido. Todo el calor que le faltaba a la imagen anterior le sobra a esta. Es una foto muy tierna. La casualidad de que sean tres los pollos redondea la composición, el motivo del nido, al ser circular, rellena muy bien el encuadre.

Palacio de cristal. Para terminar otra original foto de Álvaro, que sabe sacar partido de lo que se le pone delante de la cámara. Yo corregiría la perspectiva para hacerla más vertical y aclararía un poco los medios tonos. Existe clipping en las luces pero en este caso es inevitable. La reja a contraluz en primer plano es un acierto.

Capítulo 2. Almacenar y clasificar las fotos

Este capítulo es más corto que el anterior. Os voy a presentar mi forma de trabajo a la hora de clasificar y almacenar las fotos. Evidentemente no es la única y probablemente no sea la mejor. Sería bueno que alguien con más experiencia (y por tanto más fotos almacenadas) aportara sus conocimientos al respecto.

Sin embargo, sí creo que algunas cuestiones generales que vamos a comentar son universales:

• Siempre hay que guardar una copia del archivo tal y como lo has descargado de la cámara, es decir, antes de procesarlo. Esto es muy importante por varias razones:
  
  • La primera porque es posible que durante el tratamiento te arrepientas de alguno de los pasos dados y quieras volver a una versión anterior; tener la primera versión te asegura que siempre puedes recuperar la imagen original.
  • En segundo lugar, el sobreprocesado de las imágenes, esto es procesarlas en exceso, deteriora la calidad de las mismas. Ya veremos cómo evitarlo en la medida de lo posible pero siempre es bueno poder volver al original.
  • En tercer y último lugar, es posible que nuestras técnicas de procesado mejoren con el tiempo, según mejore nuestra habilidad o los programas que utilizamos (cada vez se inventan mejores algoritmos para muchas de las tareas más frecuentes, algunos revolucionarios). En este caso es posible que uno quiera volver a procesar el original.
• Conviene que en el almacenamiento clasifiquemos las imágenes mediante la fecha en la que fueron tomadas y, si es el caso, una descripción general del contenido de las imágenes. Dado que Windows ordena las carpetas en orden alfabético :-GGG, lo que yo hago es esto:
  • 2006-12-14 (En el Montpe)
    • procesadas
  • 2006-12-14 (Salida al Retiro)
    • procesadas
• Es decir, guardo los originales en una carpeta con la fecha del momento en el que las tomé en formato año-mes-día y entre paréntesis dónde las tomé (si procede). Dentro creo una subcarpeta "procesadas" donde van las imágenes una vez procesadas o conforme las voy procesando.
• A continuación hay que catalogar las imágenes añadiendo keywords (palabras clave) o tags (etiquetas), que describan lo que se ve en ellas. De ese modo luego podremos buscarlas por "casa", "playa", "fulanito" o "zutanita". Esta es una tarea ardua que en un futuro próximo hará el ordenador automáticamente. Ya hay webs que autocatalogan las fotos que subes en función de quién o qué aparece en ellas, previo entrenamiento por nuestra parte, claro. Increíble, ¿no? Pues aquí tenéis varios sitios que ya lo hacen: Riya o Heritge. Yo de momento lo hago a mano y el modo de hacerlo depende del software de catalogación de imágenes que se utilice. Yo utilizo ACDSee Pro y estoy bastante satisfecho. Un poco más adelante os mostraré el aspecto de este programa.
  
• Cuando he terminado con una carpeta, o cuando tengo suficientes para llenar un DVD, o si son muy importantes, las grabo en un DVD. Os recuerdo que el tiempo de vida medio de un DVD son unos 20 años, por lo que habrá que hacer copias de seguridad llegado el momento. Es de esperar que para entonces tengamos formatos de mayor capacidad y podamos volcar todos los DVDs (la RAE acepta "deuvedes", pero me cuesta escribirlo X-D) en uno o dos "lo que sean".

Este es un pantallazo de mi aplicación de visualización y clasificación de fotografías (el ACDSee Pro que os comentaba antes).

Se ven las carpetas de fotos que aún no he volcado a CD, las imágenes y la información que introduzco en la base de datos del programa sobre la foto (caption, keywords, etc.). El programa puede grabaros los DVDs y manteneros la información de la base de datos, incluyendo las miniaturas (thumbnails), con lo que podéis navegar y buscar en los DVDs sin necesidad de meterlos en la unidad. Además, tiene un útil vista de calendario si queréis buscar por fechas. Existe una versión no "pro" más económica, por unos 40€, que además tiene versión en castellano.

Respecto a mi flujo de trabajo (workflow), es decir, a los pasos que voy dando para procesar las imágenes, el orden de los pasos es el que os he marcado en el curso: quitarles el ruido; corregir los defectos de la lente; corregir ojos rojos; eliminar defectos; corregir el balance de blancos; corregir la exposición, el brillo, el contraste global, las luces, las sombras y la saturación; enfocar y aumentar el contraste local y, por último, presentar (añadir marco, título, etc.).

En cada uno de esos pasos voy añadiendo al archivo de la carpeta procesada un sufijo al nombre. De ese modo siempre sé en que punto del procesado se encuentra una foto. Por ejemplo, la foto Paisaje Lunar.jpg se convierte en Paisaje Lunar_rr.jpg cuando le he reducido el ruido y posteriormente en Paisaje Lunar_rr_cl.jpg cuando también le he corregido la lente. Si no necesito más una versión la borro (manteniendo siempre el original, claro).

La gracia del workflow es, como veremos más adelante, que todos los pasos que pueda realizar el ordenador automáticamente, sin perder por ello calidad, deben hacerse de ese modo. Por eso, en posteriores capítulos iremos viendo uno a uno los pasos del workflow y los programas que nos harán la vida más fácil. ¡No os lo perdáis!

Capítulo 1. Calibrar el monitor

Damos comienzo al curso con un capítulo sobre la calibración del monitor. Con calibrar el monitor nos referimos a ajustar la salida de vuestra tarjeta de vídeo de modo que compense las características de reproducción de brillo y color de vuestro monitor para que las imágenes se vean lo más parecidas posibles en cualquier monitor o al pasarlas a papel.

No voy a entrar en detalles técnicos porque el tema es muy complejo. Para el que quiera leer los detalles técnicos os dejo este enlace (en inglés). Lo único que necesitamos saber es que para casi todos los usos que vamos a hacer de nuestras imágenes (la excepción sería para mandarlas a imprenta, no a revelado) necesitamos un perfil de color ICC sRGB standard una temperatura del punto blanco de 6500 K y una gamma de 2,2.

Veamos cómo hacer esto:

• En algunas cámaras (casi todas las reflex digitales y casi ninguna de las compactas digitales) es posible elegir el perfil de color en algún menú. En ese caso elegiremos el sRGB, si no se puede elegir es porque ya es sRGB.
• En muchos monitores es posible elegir la temperatura del punto blanco, en ese caso buscaremos el valor 6500 K, pero previamente resetearemos el monitor a los valores por defecto. Es posible que de entrada os resulte la imagen algo cálida (tirando al rojo) pero es así como tiene que ser, probablemente antes estaba demasiado fría (tirando a azul).
  
• El último paso es el ajuste de gamma que se realiza sobre la tarjeta de vídeo. Este ajuste sirve para asegurarnos de que nuestro monitor no está ni demasiado claro ni demasiado oscuro y que visualiza todos los tonos de gris que van desde el blanco al negro de forma suave y sin desviaciones del gris hacia ningún color. Para realizar este ajuste tenemos varias opciones:
• Por software: existen varias herramientas.
• Una es usar el propio driver de la tarjeta de vídeo, que suele tener una utilidad de este tipo. Para ello hay que acceder a una pantalla de este tipo y ajustar a mano. Si queréis usar este método (que no recomiendo) conviene que situéis junto al monitor una impresión de alguna carta de calibración en algún sitio bueno de revelado y vayáis ajustando para que la imagen de la pantalla (la que mandasteis a revelar) sea lo más parecida posible a la del papel. Este ajuste depende mucho de la luz ambiental por lo que no es demasiado recomendable.
• Con algunos monitores viene un CD con software de calibración. Con algunos LG viene un programa muy bueno denominado ColorWizzard, pero que vale para cualquier monitor CRT o LCD. Antes de comprarme el calibrador usaba este programa y me parece que daba buenos resultados. Si os decidís por esta opción, una vez calibrado elegid un perfil para Photography, término que no creo necesario traduciros ;-)
  
• Si tenéis instalada alguna versión de Adobe Photoshop, en el Panel de Control de Windows encontraréis Adobe Gamma que, como su nombre indica, permite realizar este ajuste, de un modo bastante básico, pero eficiente. Si os decidís por este sistema estos son los pasos:
• Tras abrir el programa da estas opciones: "Step By Step (Wizard)" o "Control Panel". Elegis la primera.
• Os presenta una pantalla para que le deis un nombre al perfil que va a crear, suele poner el nombre de vuestro monitor por lo que podéis pasar al siguiente sin más.
• Os pide que ajustéis el contraste a tope y el brillo hasta que el cuadrado gris oscuro del centro sea lo más negro posible, pero no negro del todo, sin que el blanco deje de parecer blanco.
• En la siguiente pantalla os pregunta por el tipo de fósforo de vuestra pantalla, elegid "Custom..." a menos que lo tengáis claro (podéis mirarlo en el manual del monitor).
  
• Ahora viene el quid de la cuestión, desmarcar "View Single Gamma Only" que aparece marcada por defecto. Aparecerán tres cuadrados: rojo, verde y azul. En el combo de abajo seleccionáis "Windows Default", es decir, gamma 2,2. Ahora tenéis que ajustar los sliders de debajo de cada color hasta que el cuadrado liso que hay en el centro se confunda con el borde rallado que lo rodea. Esta operación es mejor hacerla desde cierta distancia y con los ojos medio cerrados de modo que se difumine su aspecto. Finalizado este paso pulsáis en "Siguiente >".
• ¡Ánimo que estamos acabando! Ahora seleccionamos el "Hardware White Point", es decir, el punto blanco del monitor. Si pudisteis elegir 6500 K en los controles del monitor al principio lo ponéis. En caso contrario pulsáis en "Measure...". Esta opción os presentará (al pulsar en "Ok") tres cuadrados grises sobre una pantalla negra y debéis elegir el que parezca más gris, esto es, el que no parezca algo rojizo ni algo azulado. Pinchamos en "Siguiente >" de nuevo.
  
• En "Adjusted White Point" seleccionáis 6500 K y hemos terminado pulsando en "Siguiente >".
• La última pantalla os permite comparar entre la imagen antes o después de la calibración. Pulsáis en "Finish". La próxima vez que arranquéis el ordenador (no hace falta hacerlo ahora) ya tendréis el monitor calibrado.
  
• Finalmente, existen algunas soluciones gratuitas bastante buenas. Yo usé durante bastante tiempo Monitor Calibration Wizard y me pareció bastante aceptable.
  
• Mediante hardware (la más recomendable, pero la más cara): esta opción consiste en comprarse un calibrador, que es un dispositivo que se pega a la pantalla y se conecta al ordenador a través del puerto USB y lee directamente de la pantalla los colores y va creando un perfil del monitor. Finalmente carga dicho perfil cuando arranca el ordenador para corregir los colores y ajustar la gamma. Antiguamente estas soluciones eran muy caras o de baja calidad. Actualmente existen soluciones bastante asequibles y de mucha calidad, además, dado que el proceso de calibración no hace falta hacerlo todos los días (para un uso normal una vez al mes basta) es posible adquirir un calibrador entre varios amigos, lo que lo deja en un precio ridículo, aunque, francamente, desconozco si la licencia del software que acompaña al calibrador permite su instalación por varias personas. Desde luego en una oficina no van a comprar un calibrador para cada monitor, pero quizás sí tenga que comprar licencias de software adicionales. Yo adquirí este verano el ColorVision Spyder2express que vale menos de 100€ IVA incluido y estoy muy contento.

Tened en cuenta que la calibración del monitor debe realizarse cuando este lleva al menos 10 minutos encendido y bajo la iluminación habitual con la que lo utilizáis. Existen unos parasoles para algunos monitores si el vuestro recibe demasiada luz directa.

En el blog, si bajáis hasta abajo del todo, encontraréis una barra de tonos de gris que os permitirá comprobar el resultado o la necesidad de volver a calibrar. ¡Suerte! No dudéis en hacerme preguntas.

Para seguir abriendo boca... :-)'

Mientras reúno fuerzas para empezar con el curso (después del puente estoy agotado y aún me quedan unos pocos exámenes por corregir), voy a poneros una foto que he hecho esta mañana antes de salir para el colegio, debían ser las 7:55 o algo así.

El tratamiento, obviamente, acabo de hacerlo ahora, no esta mañana. El caso es que mientras desayunaba me ha gustado el cielo desde la ventana de la cocina y he decidido hacerle una foto con mi nueva compacta Canon Powershot 540. Lo que suele pasar en estos casos es esto:

Mi cámara ha realizado una buena medición de luz, intentando que ninguna zona quede demasiado clara o demasiado oscura. Uno de los parámetros que uno puede cambiar es la forma de medir esa luz y muchas cámaras permiten realizar una medición puntual, es decir, medir la luz solo en un punto en lugar de en toda la escena. Decidido a arreglar el problema pongo la cámara en medición puntual (spot metering en inglés, suele venir representado por un punto dentro de un cuadrado, como este , y muchas veces es el mismo botón que sirve para el modo macro) y me queda esto midiendo en el cielo:

Bueno, mi cámara me ha hecho caso y ahora tengo un cielo bien expuesto pero los edificios salen negros. Sin embargo yo con mis nada tecnológicos ojos (¿o sí?) soy capaz de ver toda la escena perfectamente expuesta ¿por qué mi cámara no lo hace?

La respuesta está en un concepto que se denomina rango dinámico y que podríamos definir como la mayor distancia entre luces y sombras que la cámara es capaz de registrar simultáneamente. Mi ojo es capaz de ajustar continuamente la entrada de luz mediante la pupila mientras mis ojos recorren la escena y mi cerebro reconstruye para mí una escena completa bien expuesta.

Sería ideal poder hacer lo mismo con mi cámara. ¿Qué pasaría si mediante algún programa que hiciera lo mismo que mi cerebro mezcláramos ambas imágenes y fuéramos eligiendo de cada una los puntos que están bien expuestos? Esto es exactamente lo que hace el programa que hoy os presento y en cuyo funcionamiento en profundidad entraremos en uno de los capítulos del curso. Se llama Photomatix Pro y podéis descargar una versión de muestra gratuita desde su página web. La idea es combinar varias imágenes de la misma escena obtenidas con diferentes exposiciones para obtener una nueva imagen de alto rango dinámico, HDR en sus siglas en inglés (High Dynamic Range). El programa es capaz de alinear automáticamente las imágenes si no habéis utilizado trípode, aunque debéis procurar que se mueva la cámara lo menos posible y tomarlas lo más seguidas posibles para que no haya elementos que cambien dentro de la escena. En el futuro las cámaras llevaran (ya hay algunos modelos en el mercado) varios sensores para captar simultáneamente las sombras, las luces y los tonos medios y hacer innecesario este tratamiento.

Bueno me dejo de rollos, aquí tenéis el resultado (he añadido una exposición a las sombras y he quitado ruido, es importante antes de crear la imagen HDR y he corregido la distorsión de la lente, todo eso lo veremos más adelante):


Tras unos ajustes en Photoshop (he corregido la perspectiva y la rotación, ajuste de curvas, saturación, enfoque, he quitado otro poco de ruido, balance de blancos y añadido el marco. Todo eso en el curso) he aquí el resultado final, no es una gran foto, pero tiene una luz bonita y ha sido divertida de obtener:

Próximos artículos

Antes de que nos pongamos a postear fotografías y a comentar las técnicas empleadas y el resultado, dedicaré varios artículos monográficos a ciertas técnicas básicas que debemos todos dominar. Aunque sin fechas, os adelanto los temas de los próximos artículos:

1. Calibrar el monitor.
2. El flujo de trabajo básico.
   
1. Almacenar y clasificar las fotos.
   
2. Quitarles el ruido.
3. Corregir los defectos de la lente.
4. Corregir ojos rojos.
5. Eliminar defectos.
   
6. Corregir el balance de blancos.
7. Corregir la exposición, el brillo, el contraste global, las luces, las sombras y la saturación.
8. Enfocar y aumentar el contraste local.
   
9. Redimensionar.
   
10. Presentar y compartir los resultados.
3. Combinar exposiciones para aumentar el rango dinámico.
4. Fotografía panorámica.
5. Consejos para fotos según el tema:
1. Retratos.
2. Paisajes.
3. Macros.
4. Nocturnas.
5. ...
   
6. Análisis del trabajo de fotógrafos consagrados.
7. Retoque creativo.
   

Estoy pensando, asimismo, reunir al final todo el curso en formato PDF y tenerlo de manera permanente en el blog para los que se vayan incorporando más adelante.

Mi idea es que al finalizar todo este pequeño cursillo (para el que espero vuestras aportaciones, obviamente) empecéis a subir vuestras fotos. Si la cosa funciona podríamos organizar un pequeño concurso fotográfico y en junio elaborar una exposición fotográfica en el Colegio ¿qué os parece la idea?

Os dejo una panorámica del la plaza de toros de Las Ventas que hice el pasado fin de semana. La utilizaré en el tema 4 como ejemplo, pero quedaba muy sosa tanta letra en un blog que va de fotografía. Espero vuestros comentarios.

Fotografía panorámica

Vamos a comenzar el blog con una fotografía que yo creo que es curiosa y que, además tiene cierto color navideño. Se trata de una fotografía que hemos realizado hoy en clase de Refuerzo de Matemáticas de 3º de ESO y que nos dará pié en posteriores días a hablar de las distintas proyecciones de una esfera sobre un plano y cómo los planisferios más utilizados no hacen justicia a los países pobres.

La foto la hemos realizado situándonos alrededor de una bola de navidad que compré expresamente para la ocasión. Desgraciadamente hoy en día es difícil encontrar bolas de cristal y la calidad óptica de las bolas de plástico que venden es bastante mala. Ésta en concreto viene de un puesto en la Plaza Mayor, si alguien tiene en casa una bola plateada grande de cristal en buen estado... se la compro, en serio.


La gracia de la foto es que se obtiene una panorámica semiesférica del entorno en el que está situada. Se pueden ver cuatro paredes y el techo. Obviamente se deforma bastante la realidad y sería bonito poder proyectarla sobre un plano (exactamente como se hace con los planisferios). Utilizando este maravilloso (aunque poco útil salvo para estos casos) plugin de Photoshop, llamado Flexify, es bastante sencillo.

El programa extrae el panorama esférico de la foto, como muestran las imágenes de arriba y lo vuelve a proyectar sobre una superficie rectangular (aunque puede hacerlo sobre otro tipo de superficies).

El resultado final es el de esta imagen (click sobre ella para ampliarla):

en la que, como veis, da pena no haber podido disponer de una bola de cristal, porque la imagen queda bastante borrosa.

Otro modo de tomar una fotografía panorámica, mucho mejor sin duda alguna, aunque menos original, es utilizar varias fotografías y pegarlas mediante un programa adecuado. El proceso es muy sencillo y hay disponibles programas buenísimos. No voy a profundizar sobre el método porque más adelante me explayaré al respecto de las panorámica, simplemente dejaros una muestra del resultado obtenido por el otro método. Solo se ven tres paredes y el suelo y no salgo yo, pero la calidad óptica no tiene nada que ver (no le he quitado ruido, ni corregido el color, ni nada).

Bienvenidos al blog

Bienvenidos a este blog del Club de Fotografía Montepellier, cuyo ánimo es compartir la pasión por la fotografía digital de varios profesores del Colegio Montpellier con sus alumos, compañeros y amigos.

La idea consiste en ir publicando fotos para ilustrar diferentes técnicas fotográficas y/o de retoque fotográfico. Se analizarán los pasos dados para llegar al resultado, se comentaran las distintas elecciones técnicas y, por supuesto, se podrán comentar los resultados.