Club de Fotografía Montpellier

Washington D.C - Nueva York

2009-12-26T13:47:00.009+01:00

Hace ya bastante que no escribo nada, así que hoy me animo a poner algunas fotillos que quedaron más o menos bien de mi viaje a Washington D.C y Nueva York este verano. Están tiradas con una cámara bridge en modo automático y con bastantes prisas, por lo que no son todo lo buenas que me gustarían. Allá van:

De esta foto lo que me gusta es el encuadre. Queda muy claro el punto de fuga, que coincide más o menos con el Monumento a Washington. Quizá lo que menos me guste, sería la gente. Me parece que 'ensucian' mucho la foto, pero echar a la gente parecía complicado. Otra de las cosas que tampoco me gustan es que la encuentro algo sobreexpuesta, sobre todo en la zona del obelisco y los árboles cercanos, pero bueno este es un problema que me me lo voy a encontra en todas las fotos que voy a poner. Por último en esta foto dejo caer una pregunta, ¿qué pensais del cielo? con esto me refiero, habría sido mejor más cielo y menos tierra, más tierra y menos cielo...

Panorámica del monumento a Jefferson. Esta foto está hecha de la unión de varias fotos (no recuerdo exactamente el número) por lo que queda algo 'extraña'. La verdad que esta foto podría haber quedado muy bien si se hubiese hecho bien, cosa que no hice. En primer lugar, me llama demasiado la atención la sobreexposición de toda la foto, tanto en el cielo, árboles, agua como en el propio monumento. Si alguien tiene alguna idea de como poder quitarlo sería de agradecer, pues de retoque no tengo ni idea =S. Otra de las cosas que cambiaría sería la composición. Veo el monumento demasiado centrado, quizá cortando la foto por izquierda quedase mejor.

Sky Line de Nueva York desde el Metropolitan Museum. Otra panorámica realizada de la misma manera que la anterio. Un vez más la foto queda demasiado claro por la derecha y deslumbra algunas partes del resto de la foto. El resto de la foto creo que está más o menos bien, en todo caso, recortaría mínimamente la foto por el borde inferior para quitar unas pequeñas ramas que quedan borrosas, pero apenas se ven.

Vistas desde el Empire State Building. Realmente esta foto no creo que tenga mucha cosa, simplemente me pareció una foto impresionante cuando la vi en papel. Alguna idea para hacer una foto interesante desde las alturas ?

Reserva de Onassis en Central Park. Esta foto me encanta. Os dejo a vosotros la tarea de ponerle pegas a la foto, que seguro que son muchas. Yo me quedo con la característica sobreexposicion de todas mis fotos. Quizá si no hubiese estado nublado, este factor se habría disminuido y quedase mejor la foto, no obstante es lo que hay y algún día aprenderé a no sobreexponerlas. Me gusta mucho el reflejo de los esdificios, lo que ya no me gusta tanto es que los árboles que separan los edificios del reflejon queden prácticamente a la mitad. ¿Cómo lo encuadraríais vosotros?

Por hoy ya no pongo más. A ver si con un poco de suerte, saco un rato para ir a tira fotos estas navidades y las pongo por aquí. Espero vuestras críticas ! ;)

Paseo por el retiro

2009-02-28T20:39:00.004+01:00

Hace poco me di una vuelta por el retiro y aproveché para tirar unas cuantas fotos, nada del otro mundo la verdad. Os dejo un par que más o menos salieron bien.

No me termina de convencer demasiado el reflejo del sol, creo que habría quedado algo mejor que lo tapase totalmente un árbol o algo por el estilo no sé, opinad.

"El Sitio de mi Recreo"

2009-02-26T20:33:00.002+01:00

Esta foto seria preciosa si no fuera por que esta tomada desde el interiorde un coche y a mas 80Km/h.

Virado

2008-06-21T13:57:00.006+02:00

El virado es una técnica empleada en fotografía analógica que consiste en bañar la copia revelada con diferentes productos químicos. Este proceso se hacía principalmente con el fin de conservar durante más tiempo la fotografía, y es por esto que aparece el color sepia o tonalidades café y, no por la antiguedad de las fotos.

En fotografía digital podemos aplicar distintos virados con diferentes técnicas. El virado no se emplea entonces como técnica de conservación sino con un fin más visual, pudiendo conseguir fotos bastante interesante.

Para aplicar un virado en fotografía digital una de las posibilidades es usar Photoshop, del cual podemos encontrar diferentes guias.

Principales partes de la cámara

2008-04-18T23:05:00.004+02:00

A la hora de hacer una fotografía con una cámara réflex o analógica tenemos que tener en cuenta diversos parámetros que nos permiten que una misma foto sea de una forma u otra. Para poder manejar estos parámetros adecuadamente primero tenemos que saber cuales son las partes de la cámara que nos permiten modificarlos y cómo hacerlo.

Hoy me gustaría explicar un poco cuales son las partes más importantes de la cámara y cuales de esas partes nos permiten variar el tipo de fotografía. Para intentar explicarlo lo mejor posible iré añadiendo dibujos y algunas fotos para ver como y dónde se situan estas partes.

Objetivo

Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor cantidad de información de la escena que observamos. Un objetivo, cuanta más luz sea capaz de captar mejor. En el objetivo se encuentra el diafragma una parte muy importante de la cámara. Hay diferentes tipos de objetivos dependiendo del uso que le queramos dar como por ejemplo gran angular o macro.

Diafragma

Se encuentra dentro del objetivo. Es un conjunto de aspas que se puede cerrar o abrir para permitir que pase más o menos luz. Cuanto más pequeño es el orificio que forman las aspas, más profundidad de campo tenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena y obtenemos más nitidez, pero de esto ya hablaré otro día. La apertura del diafragma se representa con el número f. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más alto sea el valor numérico del número f más cerrado estará el diafragma, por lo que un número f bajo será un diafragma muy abierto. Ej: f 2.8 (fot.1) estará más abierto que un f 16 (fot. 2)

Mecanismo de enfoque

Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar.

Obturador

Es una serie de cortinillas que se abren y cierran a una cierta velocidad, es decir, está un determinado tiempo abierto según lo que queramos conseguir con ello. Se encarga de regular la cantidad de luz que entra, a mayor tiempo, mayor cantidad de luz. Con una obturación de 1/125 (fot. 1) dejará pasar menos cantidad de luz que si tenemos una oburación de 1/13 (fot. 2)

Visor

Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Existen dos tipos de visores, directos (en cámaras analógicas) y Réflex. En los directos la luz llega al ojo por un camino diferente al de la foto. En los visores Réflex la luz llega al ojo mediante un sistema de espejos situados a continuación, evitando el error de paralaje del visro directo.

Básicamente estos son los elementos más importantes de la cámara, aunque hay más, claro está. El obturador y el diafragma quizá sean los parámetros más usados, pues ofrecen un sin fin de posibilades, de las cuales ya pondré algunos ejemplo en próximas entradas. Para terminar dejo un dibujo donde explica como se situan estas parten en la cámara.

Un poco de historia

2008-04-13T13:42:00.007+02:00

No quiero meter una gran charla sobre la historia de la fotografía por lo que mostraré unas cuantas fotos bastante representativas de todo el proceso que ha sufrido.

Como pequeña introducción, decir que la fotografía tiene sus orígenes en principios del s. XVI, cuando Leonardo Da Vinci crea la cámara oscura. Esta máquina sufrirá varias modificaciones, pero no será hasta 1816 cuando Niépce le de el gran empujón que le faltaba:

Primera fotografía realizada por Niépce en 1827. Como anécdota contar que esta fotografía tiene una exposición de 8.20 horas. (Para el que no sepa lo que es la exposición, básicamente es el tiempo durante el cual la luz está quemando la película)

La siguiente foto corresponde a Louis Daguerre de 1838. Es una de las primeras fotografías a personas.

James Clerk Maxwell fue el primero que realizó una fotografía a color (1861)

Ansel Adams dio un paso más y convirtió a la fotografía en un auténtico arte, así lo demuestra una de sus fotos realizada en 1942.

Probablemente ninguna de estas fotografías sean grandes fotos, pero nos pueden permitir ver como ha avanzado esta matería a grandes rasgos.

Las Playas de Almuñecar

2008-04-05T21:23:00.002+02:00

Son paisajes preciosos en la playa del "Cantarrijan".

Grand Vitara y Patfhinder en Medinaceli

2008-03-13T20:53:00.003+01:00

Estas fotos estan hechas con una cmara de 7 megapixeles en medinaceli.

¿Te lo cres?...

2008-03-13T20:45:00.002+01:00

Obviamente no es posible,esta foto ha pasado por el tunel del Photoshop.Aqui esta la original.

Ruta en Soria

2008-03-07T21:47:00.003+01:00

Estas dos fotos estan hechas¡¡¡¡ con una de las primeras cámaras digitales que exisistian que no llevavan pantalla y necesitaban el programa que venia con la camara para poder descargar ls fotografías!!!!...

Otro remedio casero

2008-03-03T20:27:00.004+01:00

Os dejo un par de ejemplos de fotos hechas con la cámara compacta a plena luz (o casi) en las que se muestra movimiento (no es un efecto añadido después). Para ello es necesario un filtro de densidad neutra o su versión improvisada: las gafas de sol. He realizado este truco un par de veces y he visto a otros fotógrafos hacerlo. Por supuesto hace falta un trípode o muy buen pulso.

Manuel

2008-03-03T20:21:00.004+01:00

Obviamente el ser padre de dos niños pequeños (4 y 2 años) me impide dedicar todo el tiempo que yo quisiera a la fotografía. Afortunadamente me compensa con dos modelos espontáneos y casi siempre dispuestos a colaborar. Algunas veces es posible compatibilizar hacerles fotos y jugar con ellos, muestra de ello es esta foto.

Arquitectura abstracta

2008-03-03T20:17:00.001+01:00

Os dejo adivinar qué es lo que aparece en esta fotografía. Tenéis una pista en la entrada anterior.

Mi teleobjetivo compacto por 8,90€

2008-03-03T19:54:00.007+01:00

Animado por el reciente interés de Diego Noguera, compañero vuestro en el Montpe, he decidido retomar este blog. A ver si me dura el ánimo y con su ayuda damos le un empujón.

Para recomenzar voy a compartir con vosotros una curiosidad. Estas Navidades compré en Decathlon un pequeño telescopio 8x para cuando salgo a la montaña. Está muy bien porque es muy barato (8,90€) y está acabado en silicona, lo que lo protege de los golpes.

En principio no pensé darle otro, uso pero un día por casualidad me di cuenta de que el objetivo de mi compacta (Canon A-540) se acopla perfectamente al visor del telescopio, de modo que la silicona lo mantiene sujeto y protegido. Si extiendo el zoom de la cámara al máximo la imagen no muestra bordes negros y ¡obtengo un aumento total de 32x! La calidad óptica no es para tirar cohetes pero es suficiente para algunos usos. Desgraciadamente mi cámara no tiene estabilizador, por lo que hay que usar trípode o mantener el pulso firme.

Os dejo algunas fotos hechas con este sistema (como curiosidad, no tienen ningún valor artístico).
La primera es al máximo angular de la cámara, la segunda en el extremo tele de la cámara (4x) la última con el tele y el prismático.

Se nota la escasa calidad óptica de la combinación, con poca nitidez en las esquinas y aberraciones cromáticas en los ejes... pero por 8,90€ y un peso ínfimo ¡merece la pena!

Fotos de Álvaro Prieto

2006-12-14T21:07:00.000+01:00

Me ha pedido vuestro compañero Álvaro Prieto (3º ESO "B") que subiera unas fotos suyas. A mí me parecen bastante buenas y creo que se puede sacar más partido de algunas con algo de procesado. Las hizo este verano; os pongo sus títulos originales y un comentario mío, sois libres de hacer los vuestros.

Andalucía. Me gusta mucho, tanto, que es una pena que Álvaro no haya podido hacer una panorámica hacia la derecha. La pendiente guía la vista hacia esa dirección y se queda uno con ganas de ver más. El tejado de la esquina inferior izquierda ocupa demasiada imagen pero es evidente que no podía tomarse la foto de otro modo.

Atardecer en Pego. Otra foto muy buena. La cámara ha sobreexpuesto ligeramente los rojos y se ha producido algo de clipping en ese canal. ¿Que quiere decir esto? Pues que si echáis un vistazo al histograma (esto se explicará en el curso llegado el momento), los rojos han llegado al límite y se ha perdido un poco de información. El efecto es difícil de ver, pero produce falta de detalle en las zonas que se han saturado. A pesar de ese detalle técnico, la foto es muy buena, con las montañas al fondo en negro y mucho cielo para disfrutar. Quizás un poco más de montaña y menos cielo habría dado una composición más equilibrada.

Actualización: no encontraba la palabra en castellano para traducir clipping, ya he caído en cuál es la que se utiliza, es recorte. En cualquier caso, me parece interesante conocer ambos términos.

Benalmádena. Esta foto se ha sobreexpuesto ligeramente, lo que ha producido clipping en todos los canales. Álvaro debería aprender a compensar la exposición de su Canon Ixus 55, porque tiende cláramente a sobreexponer en ciertas situaciones (puede mejorarse con Photoshop pero nunca queda del todo bien). También se observa claramente en la esquina superior derecha el viñeteado de la lente (oscurecimiento de las esquinas). Ese defecto puede corregirse fácilmente. La composición es bonita, guiando la vista hacia el cielo. Habría ganado bastante con varias exposiciones combinadas (ver el ejemplo del artículo con la foto desde la ventana de mi cocina), eso habría evitado la sobreexposición y habría dado luz al ciprés de la izquierda, que ha quedado demasiado oscuro.

Burrito. Muy buena foto, aprovechando el motivo. Algo de sobreexposición. Un angular más abierto, que incluyera todo el carro quizás habría dado más interés. Incluso una panorámica.

Colores en el cristal. Una foto preciosa, con una composición perfecta. Aprovechando el reflejo de la luz en los cristales, lo que le da viveza a la foto. La exposición es correcta.

Efecto reflejo. Una foto original y bien realizada. Me gusta especialmente el encuadre, con el morro del coche en la mitad derecha de la foto y su reflejo a su izquierda arriba. Falta una pizca del capó del coche en el reflejo. También me gusta la curva que describe la plataforma sobre la que está el coche, pues ayuda a guiar la vista hacia el reflejo.

Embalse de la Jarosa. Otra foto de Álvaro original y bien realizada, podríamos considerarla una foto documental, puesto que demuestra el estado del embalse este verano. Algo subexpuesta (es decir, oscura), pero eso es fácil de arreglar. Está claro que Álvaro tiene buen ojo fotográfico y bastante idea de lo que es una buena composición. Fijaos en cómo ha situado un elemento en primer plano (el trozo de madera), otro más al medio (la espadaña) y al fondo el bosque y el cielo. Eso ayuda a pasear la mirada por toda la imagen. Quizás con un punto de vista un poco más bajo habría quedado menos espacio vacío entre la madera y la espadaña, aunque probablemente el objetivo de Álvaro era dar esta sensación de espacio muerto que transmite la foto, especialmente en un embalse que debería estar lleno de agua. También habría quedado bien realizar la foto a una hora del día más tarde (según la información EXIF que ha guardado su cámara eran las 16:35). Eso habría alargado las sombras de la madera y habría ayudado a destacarla sobre el fondo, dado que tienen un color muy similar.

La palmera. La idea de esta foto es buena, aunque desde mi punto de vista, las sombras sobre la carretera la afean un poco. Necesita corregir la distorsión de la lente (se nota en la curva que describe la barandilla) y enderezar la palmera. Además, tendrá más fuerza visual si se recorta la imagen por la derecha y un poco por abajo de manera que la palmera quede en el tercio derecho de la imagen. Es relativamente fácil eliminar la papelera roja que hay detrás de la palmera. Finalmente, necesita un poco de contraste e iluminar un poco las sombras, para sacar detalle de la copa de la palmera. El cielo añade interés. En cualquier caso me parece una foto interesante. Quizás falta algo de humanidad, es un poco fría.

Nido. Todo el calor que le faltaba a la imagen anterior le sobra a esta. Es una foto muy tierna. La casualidad de que sean tres los pollos redondea la composición, el motivo del nido, al ser circular, rellena muy bien el encuadre.

Palacio de cristal. Para terminar otra original foto de Álvaro, que sabe sacar partido de lo que se le pone delante de la cámara. Yo corregiría la perspectiva para hacerla más vertical y aclararía un poco los medios tonos. Existe clipping en las luces pero en este caso es inevitable. La reja a contraluz en primer plano es un acierto.

Capítulo 2. Almacenar y clasificar las fotos

2006-12-14T19:18:00.000+01:00

Este capítulo es más corto que el anterior. Os voy a presentar mi forma de trabajo a la hora de clasificar y almacenar las fotos. Evidentemente no es la única y probablemente no sea la mejor. Sería bueno que alguien con más experiencia (y por tanto más fotos almacenadas) aportara sus conocimientos al respecto.

Sin embargo, sí creo que algunas cuestiones generales que vamos a comentar son universales:

Siempre hay que guardar una copia del archivo tal y como lo has descargado de la cámara, es decir, antes de procesarlo. Esto es muy importante por varias razones:
- La primera porque es posible que durante el tratamiento te arrepientas de alguno de los pasos dados y quieras volver a una versión anterior; tener la primera versión te asegura que siempre puedes recuperar la imagen original.
- En segundo lugar, el sobreprocesado de las imágenes, esto es procesarlas en exceso, deteriora la calidad de las mismas. Ya veremos cómo evitarlo en la medida de lo posible pero siempre es bueno poder volver al original.
- En tercer y último lugar, es posible que nuestras técnicas de procesado mejoren con el tiempo, según mejore nuestra habilidad o los programas que utilizamos (cada vez se inventan mejores algoritmos para muchas de las tareas más frecuentes, algunos revolucionarios). En este caso es posible que uno quiera volver a procesar el original.
Conviene que en el almacenamiento clasifiquemos las imágenes mediante la fecha en la que fueron tomadas y, si es el caso, una descripción general del contenido de las imágenes. Dado que Windows ordena las carpetas en orden alfabético :-GGG, lo que yo hago es esto:
- 2006-12-14 (En el Montpe)
  - procesadas
- 2006-12-14 (Salida al Retiro)
  - procesadas
Es decir, guardo los originales en una carpeta con la fecha del momento en el que las tomé en formato año-mes-día y entre paréntesis dónde las tomé (si procede). Dentro creo una subcarpeta "procesadas" donde van las imágenes una vez procesadas o conforme las voy procesando.
A continuación hay que catalogar las imágenes añadiendo keywords (palabras clave) o tags (etiquetas), que describan lo que se ve en ellas. De ese modo luego podremos buscarlas por "casa", "playa", "fulanito" o "zutanita". Esta es una tarea ardua que en un futuro próximo hará el ordenador automáticamente. Ya hay webs que autocatalogan las fotos que subes en función de quién o qué aparece en ellas, previo entrenamiento por nuestra parte, claro. Increíble, ¿no? Pues aquí tenéis varios sitios que ya lo hacen: Riya o Heritge. Yo de momento lo hago a mano y el modo de hacerlo depende del software de catalogación de imágenes que se utilice. Yo utilizo ACDSee Pro y estoy bastante satisfecho. Un poco más adelante os mostraré el aspecto de este programa.
Cuando he terminado con una carpeta, o cuando tengo suficientes para llenar un DVD, o si son muy importantes, las grabo en un DVD. Os recuerdo que el tiempo de vida medio de un DVD son unos 20 años, por lo que habrá que hacer copias de seguridad llegado el momento. Es de esperar que para entonces tengamos formatos de mayor capacidad y podamos volcar todos los DVDs (la RAE acepta "deuvedes", pero me cuesta escribirlo X-D) en uno o dos "lo que sean".

Este es un pantallazo de mi aplicación de visualización y clasificación de fotografías (el ACDSee Pro que os comentaba antes).

Se ven las carpetas de fotos que aún no he volcado a CD, las imágenes y la información que introduzco en la base de datos del programa sobre la foto (caption, keywords, etc.). El programa puede grabaros los DVDs y manteneros la información de la base de datos, incluyendo las miniaturas (thumbnails), con lo que podéis navegar y buscar en los DVDs sin necesidad de meterlos en la unidad. Además, tiene un útil vista de calendario si queréis buscar por fechas. Existe una versión no "pro" más económica, por unos 40€, que además tiene versión en castellano.

Respecto a mi flujo de trabajo (workflow), es decir, a los pasos que voy dando para procesar las imágenes, el orden de los pasos es el que os he marcado en el curso: quitarles el ruido; corregir los defectos de la lente; corregir ojos rojos; eliminar defectos; corregir el balance de blancos; corregir la exposición, el brillo, el contraste global, las luces, las sombras y la saturación; enfocar y aumentar el contraste local y, por último, presentar (añadir marco, título, etc.).

En cada uno de esos pasos voy añadiendo al archivo de la carpeta procesada un sufijo al nombre. De ese modo siempre sé en que punto del procesado se encuentra una foto. Por ejemplo, la foto Paisaje Lunar.jpg se convierte en Paisaje Lunar_rr.jpg cuando le he reducido el ruido y posteriormente en Paisaje Lunar_rr_cl.jpg cuando también le he corregido la lente. Si no necesito más una versión la borro (manteniendo siempre el original, claro).

La gracia del workflow es, como veremos más adelante, que todos los pasos que pueda realizar el ordenador automáticamente, sin perder por ello calidad, deben hacerse de ese modo. Por eso, en posteriores capítulos iremos viendo uno a uno los pasos del workflow y los programas que nos harán la vida más fácil. ¡No os lo perdáis!

Capítulo 1. Calibrar el monitor

2006-12-13T18:35:00.000+01:00

Damos comienzo al curso con un capítulo sobre la calibración del monitor. Con calibrar el monitor nos referimos a ajustar la salida de vuestra tarjeta de vídeo de modo que compense las características de reproducción de brillo y color de vuestro monitor para que las imágenes se vean lo más parecidas posibles en cualquier monitor o al pasarlas a papel.

No voy a entrar en detalles técnicos porque el tema es muy complejo. Para el que quiera leer los detalles técnicos os dejo este enlace (en inglés). Lo único que necesitamos saber es que para casi todos los usos que vamos a hacer de nuestras imágenes (la excepción sería para mandarlas a imprenta, no a revelado) necesitamos un perfil de color ICC sRGB standard una temperatura del punto blanco de 6500 K y una gamma de 2,2.

Veamos cómo hacer esto:

En algunas cámaras (casi todas las reflex digitales y casi ninguna de las compactas digitales) es posible elegir el perfil de color en algún menú. En ese caso elegiremos el sRGB, si no se puede elegir es porque ya es sRGB.
En muchos monitores es posible elegir la temperatura del punto blanco, en ese caso buscaremos el valor 6500 K, pero previamente resetearemos el monitor a los valores por defecto. Es posible que de entrada os resulte la imagen algo cálida (tirando al rojo) pero es así como tiene que ser, probablemente antes estaba demasiado fría (tirando a azul).
El último paso es el ajuste de gamma que se realiza sobre la tarjeta de vídeo. Este ajuste sirve para asegurarnos de que nuestro monitor no está ni demasiado claro ni demasiado oscuro y que visualiza todos los tonos de gris que van desde el blanco al negro de forma suave y sin desviaciones del gris hacia ningún color. Para realizar este ajuste tenemos varias opciones:

Por software: existen varias herramientas.

Una es usar el propio driver de la tarjeta de vídeo, que suele tener una utilidad de este tipo. Para ello hay que acceder a una pantalla de este tipo y ajustar a mano. Si queréis usar este método (que no recomiendo) conviene que situéis junto al monitor una impresión de alguna carta de calibración en algún sitio bueno de revelado y vayáis ajustando para que la imagen de la pantalla (la que mandasteis a revelar) sea lo más parecida posible a la del papel. Este ajuste depende mucho de la luz ambiental por lo que no es demasiado recomendable.
Con algunos monitores viene un CD con software de calibración. Con algunos LG viene un programa muy bueno denominado ColorWizzard, pero que vale para cualquier monitor CRT o LCD. Antes de comprarme el calibrador usaba este programa y me parece que daba buenos resultados. Si os decidís por esta opción, una vez calibrado elegid un perfil para Photography, término que no creo necesario traduciros ;-)
Si tenéis instalada alguna versión de Adobe Photoshop, en el Panel de Control de Windows encontraréis Adobe Gamma que, como su nombre indica, permite realizar este ajuste, de un modo bastante básico, pero eficiente. Si os decidís por este sistema estos son los pasos:

Tras abrir el programa da estas opciones: "Step By Step (Wizard)" o "Control Panel". Elegis la primera.
Os presenta una pantalla para que le deis un nombre al perfil que va a crear, suele poner el nombre de vuestro monitor por lo que podéis pasar al siguiente sin más.
Os pide que ajustéis el contraste a tope y el brillo hasta que el cuadrado gris oscuro del centro sea lo más negro posible, pero no negro del todo, sin que el blanco deje de parecer blanco.
En la siguiente pantalla os pregunta por el tipo de fósforo de vuestra pantalla, elegid "Custom..." a menos que lo tengáis claro (podéis mirarlo en el manual del monitor).
Ahora viene el quid de la cuestión, desmarcar "View Single Gamma Only" que aparece marcada por defecto. Aparecerán tres cuadrados: rojo, verde y azul. En el combo de abajo seleccionáis "Windows Default", es decir, gamma 2,2. Ahora tenéis que ajustar los sliders de debajo de cada color hasta que el cuadrado liso que hay en el centro se confunda con el borde rallado que lo rodea. Esta operación es mejor hacerla desde cierta distancia y con los ojos medio cerrados de modo que se difumine su aspecto. Finalizado este paso pulsáis en "Siguiente >".
¡Ánimo que estamos acabando! Ahora seleccionamos el "Hardware White Point", es decir, el punto blanco del monitor. Si pudisteis elegir 6500 K en los controles del monitor al principio lo ponéis. En caso contrario pulsáis en "Measure...". Esta opción os presentará (al pulsar en "Ok") tres cuadrados grises sobre una pantalla negra y debéis elegir el que parezca más gris, esto es, el que no parezca algo rojizo ni algo azulado. Pinchamos en "Siguiente >" de nuevo.
En "Adjusted White Point" seleccionáis 6500 K y hemos terminado pulsando en "Siguiente >".
La última pantalla os permite comparar entre la imagen antes o después de la calibración. Pulsáis en "Finish". La próxima vez que arranquéis el ordenador (no hace falta hacerlo ahora) ya tendréis el monitor calibrado.

Finalmente, existen algunas soluciones gratuitas bastante buenas. Yo usé durante bastante tiempo Monitor Calibration Wizard y me pareció bastante aceptable.

Mediante hardware (la más recomendable, pero la más cara): esta opción consiste en comprarse un calibrador, que es un dispositivo que se pega a la pantalla y se conecta al ordenador a través del puerto USB y lee directamente de la pantalla los colores y va creando un perfil del monitor. Finalmente carga dicho perfil cuando arranca el ordenador para corregir los colores y ajustar la gamma. Antiguamente estas soluciones eran muy caras o de baja calidad. Actualmente existen soluciones bastante asequibles y de mucha calidad, además, dado que el proceso de calibración no hace falta hacerlo todos los días (para un uso normal una vez al mes basta) es posible adquirir un calibrador entre varios amigos, lo que lo deja en un precio ridículo, aunque, francamente, desconozco si la licencia del software que acompaña al calibrador permite su instalación por varias personas. Desde luego en una oficina no van a comprar un calibrador para cada monitor, pero quizás sí tenga que comprar licencias de software adicionales. Yo adquirí este verano el ColorVision Spyder2express que vale menos de 100€ IVA incluido y estoy muy contento.

Tened en cuenta que la calibración del monitor debe realizarse cuando este lleva al menos 10 minutos encendido y bajo la iluminación habitual con la que lo utilizáis. Existen unos parasoles para algunos monitores si el vuestro recibe demasiada luz directa.

En el blog, si bajáis hasta abajo del todo, encontraréis una barra de tonos de gris que os permitirá comprobar el resultado o la necesidad de volver a calibrar. ¡Suerte! No dudéis en hacerme preguntas.

Para seguir abriendo boca... :-)'

2006-12-11T20:21:00.000+01:00

Mientras reúno fuerzas para empezar con el curso (después del puente estoy agotado y aún me quedan unos pocos exámenes por corregir), voy a poneros una foto que he hecho esta mañana antes de salir para el colegio, debían ser las 7:55 o algo así.

El tratamiento, obviamente, acabo de hacerlo ahora, no esta mañana. El caso es que mientras desayunaba me ha gustado el cielo desde la ventana de la cocina y he decidido hacerle una foto con mi nueva compacta Canon Powershot 540. Lo que suele pasar en estos casos es esto:

Mi cámara ha realizado una buena medición de luz, intentando que ninguna zona quede demasiado clara o demasiado oscura. Uno de los parámetros que uno puede cambiar es la forma de medir esa luz y muchas cámaras permiten realizar una medición puntual, es decir, medir la luz solo en un punto en lugar de en toda la escena. Decidido a arreglar el problema pongo la cámara en medición puntual (spot metering en inglés, suele venir representado por un punto dentro de un cuadrado, como este , y muchas veces es el mismo botón que sirve para el modo macro) y me queda esto midiendo en el cielo:

Bueno, mi cámara me ha hecho caso y ahora tengo un cielo bien expuesto pero los edificios salen negros. Sin embargo yo con mis nada tecnológicos ojos (¿o sí?) soy capaz de ver toda la escena perfectamente expuesta ¿por qué mi cámara no lo hace?

La respuesta está en un concepto que se denomina rango dinámico y que podríamos definir como la mayor distancia entre luces y sombras que la cámara es capaz de registrar simultáneamente. Mi ojo es capaz de ajustar continuamente la entrada de luz mediante la pupila mientras mis ojos recorren la escena y mi cerebro reconstruye para mí una escena completa bien expuesta.

Sería ideal poder hacer lo mismo con mi cámara. ¿Qué pasaría si mediante algún programa que hiciera lo mismo que mi cerebro mezcláramos ambas imágenes y fuéramos eligiendo de cada una los puntos que están bien expuestos? Esto es exactamente lo que hace el programa que hoy os presento y en cuyo funcionamiento en profundidad entraremos en uno de los capítulos del curso. Se llama Photomatix Pro y podéis descargar una versión de muestra gratuita desde su página web. La idea es combinar varias imágenes de la misma escena obtenidas con diferentes exposiciones para obtener una nueva imagen de alto rango dinámico, HDR en sus siglas en inglés (High Dynamic Range). El programa es capaz de alinear automáticamente las imágenes si no habéis utilizado trípode, aunque debéis procurar que se mueva la cámara lo menos posible y tomarlas lo más seguidas posibles para que no haya elementos que cambien dentro de la escena. En el futuro las cámaras llevaran (ya hay algunos modelos en el mercado) varios sensores para captar simultáneamente las sombras, las luces y los tonos medios y hacer innecesario este tratamiento.

Bueno me dejo de rollos, aquí tenéis el resultado (he añadido una exposición a las sombras y he quitado ruido, es importante antes de crear la imagen HDR y he corregido la distorsión de la lente, todo eso lo veremos más adelante):

Tras unos ajustes en Photoshop (he corregido la perspectiva y la rotación, ajuste de curvas, saturación, enfoque, he quitado otro poco de ruido, balance de blancos y añadido el marco. Todo eso en el curso) he aquí el resultado final, no es una gran foto, pero tiene una luz bonita y ha sido divertida de obtener:

Próximos artículos

2006-12-06T12:36:00.000+01:00

Antes de que nos pongamos a postear fotografías y a comentar las técnicas empleadas y el resultado, dedicaré varios artículos monográficos a ciertas técnicas básicas que debemos todos dominar. Aunque sin fechas, os adelanto los temas de los próximos artículos:

Calibrar el monitor.
El flujo de trabajo básico.

Almacenar y clasificar las fotos.
Quitarles el ruido.
Corregir los defectos de la lente.
Corregir ojos rojos.
Eliminar defectos.
Corregir el balance de blancos.
Corregir la exposición, el brillo, el contraste global, las luces, las sombras y la saturación.
Enfocar y aumentar el contraste local.
Redimensionar.
Presentar y compartir los resultados.

Combinar exposiciones para aumentar el rango dinámico.
Fotografía panorámica.
Consejos para fotos según el tema:

Retratos.
Paisajes.
Macros.
Nocturnas.
...

Análisis del trabajo de fotógrafos consagrados.
Retoque creativo.

Estoy pensando, asimismo, reunir al final todo el curso en formato PDF y tenerlo de manera permanente en el blog para los que se vayan incorporando más adelante.

Mi idea es que al finalizar todo este pequeño cursillo (para el que espero vuestras aportaciones, obviamente) empecéis a subir vuestras fotos. Si la cosa funciona podríamos organizar un pequeño concurso fotográfico y en junio elaborar una exposición fotográfica en el Colegio ¿qué os parece la idea?

Os dejo una panorámica del la plaza de toros de Las Ventas que hice el pasado fin de semana. La utilizaré en el tema 4 como ejemplo, pero quedaba muy sosa tanta letra en un blog que va de fotografía. Espero vuestros comentarios.

Fotografía panorámica

2006-12-05T22:25:00.000+01:00

Vamos a comenzar el blog con una fotografía que yo creo que es curiosa y que, además tiene cierto color navideño. Se trata de una fotografía que hemos realizado hoy en clase de Refuerzo de Matemáticas de 3º de ESO y que nos dará pié en posteriores días a hablar de las distintas proyecciones de una esfera sobre un plano y cómo los planisferios más utilizados no hacen justicia a los países pobres.

La foto la hemos realizado situándonos alrededor de una bola de navidad que compré expresamente para la ocasión. Desgraciadamente hoy en día es difícil encontrar bolas de cristal y la calidad óptica de las bolas de plástico que venden es bastante mala. Ésta en concreto viene de un puesto en la Plaza Mayor, si alguien tiene en casa una bola plateada grande de cristal en buen estado... se la compro, en serio.

La gracia de la foto es que se obtiene una panorámica semiesférica del entorno en el que está situada. Se pueden ver cuatro paredes y el techo. Obviamente se deforma bastante la realidad y sería bonito poder proyectarla sobre un plano (exactamente como se hace con los planisferios). Utilizando este maravilloso (aunque poco útil salvo para estos casos) plugin de Photoshop, llamado Flexify, es bastante sencillo.

El programa extrae el panorama esférico de la foto, como muestran las imágenes de arriba y lo vuelve a proyectar sobre una superficie rectangular (aunque puede hacerlo sobre otro tipo de superficies).

El resultado final es el de esta imagen (click sobre ella para ampliarla):

en la que, como veis, da pena no haber podido disponer de una bola de cristal, porque la imagen queda bastante borrosa.

Otro modo de tomar una fotografía panorámica, mucho mejor sin duda alguna, aunque menos original, es utilizar varias fotografías y pegarlas mediante un programa adecuado. El proceso es muy sencillo y hay disponibles programas buenísimos. No voy a profundizar sobre el método porque más adelante me explayaré al respecto de las panorámica, simplemente dejaros una muestra del resultado obtenido por el otro método. Solo se ven tres paredes y el suelo y no salgo yo, pero la calidad óptica no tiene nada que ver (no le he quitado ruido, ni corregido el color, ni nada).

Bienvenidos al blog

2006-12-01T15:42:00.000+01:00

Bienvenidos a este blog del Club de Fotografía Montepellier, cuyo ánimo es compartir la pasión por la fotografía digital de varios profesores del Colegio Montpellier con sus alumos, compañeros y amigos.

La idea consiste en ir publicando fotos para ilustrar diferentes técnicas fotográficas y/o de retoque fotográfico. Se analizarán los pasos dados para llegar al resultado, se comentaran las distintas elecciones técnicas y, por supuesto, se podrán comentar los resultados.